Как сделать виниловую дизайнерскую игрушку: Часть 2. Практика изготовления формы.



В первой части статьи «Как сделать виниловую дизайнерскую игрушку» я рассказывал о теоретической части, в этот раз речь пойдёт о практике изготовления форм для отливки своих фигурок на основе мастер-формы.

Перевод статьи по созданию дизайнерской фигурки, на примере фигурки Oakor от Tessetoys (автор перевода WeLoveToyz, статья дополнена сайтом http://vinyltoys.kz).


Изготовление разъемной (составной) формы.

Преимуществом разъемной формы является то, что с ее помощью можно не только отливать, но и штамповать детали из густых составов типа эпоксидной смолы с наполнителем, стоматологической пластмассы, гипса с ПВА и т.д. и т.п., а саму форму можно изготовить не из силикона, а из гипса. Гипсовая форма позволяет получить всего несколько качественных отливок, после чего начинает разрушаться, но часто этого бывает вполне достаточно.

Для создания формы используется двухкомпонентный силикон, для отливки фигурки полиуретановую литьевую смолу.

В качестве использования формы куда будет заливаться силикон само оптимально использовать блоки LEGO, для создания стенок, т.к. это позволяет в процессе изготовления изменить размер будущей формы, или сделать ее глубже. Для этого, всего лишь, понадобится добавить еще блоков.

Разрезная форма лучше всего подходит для последующего литья в нее достаточно жидких пластиков или смол. Особенность такой формы заключается в том, что мастер-модель заливается или обмазывается силиконом полностью и со всех сторон, а затем, после окончательного отверждения материала, в форме делается разрез, через который извлекается мастер-модель и последующие отливки. Для разрезной формы лучше всего использовать силиконы с большим коэффициентом удлинения – это позволит ограничиться небольшим (меньшим, чем сама мастер-модель) разрезом, а значит и излишки на отливках будет минимальным. Процесс изготовления разрезной формы несложен.

Вот обе половинки заготовки формы готовы:



Фигура должна быть на половину погружена в нижнюю половину формы. Т.е. верхняя часть стенки должна быть посередине фигурки. Для этого используем глину либо пластелин, чтобы создать основу, дальше, заполняем глиной оставшееся пространство вокруг фигурки. Нет необходимости заполнять базу глиной или пластелином на 100%, просто сделайте это так, чтобы фигурка нормально лежала:





На фото вы можете видеть конечный результат, Вам необходимо уделите особое внимание поверхности, которая будет соприкасаться со второй частью формы, она должна быть гладкой и вплотную прилегать к модели. Убедитесь что, нет остатков глины на верхней (видимой) части модели, это позволит избежать проблем в будущем.

Теперь, присоединяется заготовка второй половинки формы:



Дальше, используем карандаш или что-нибудь похожее, чтобы сделать отверстия в глине (так же можно использовать шарики вместо отверстий). Делается это для того чтобы в будущем две готовые части формы, можно было точно совместить, и избежать любых смещений, которых быть не должно.



Переходим к силикону. Застывание, использовавшегося силикона, начинается через 30 минут после смешивания. Окончательно застывает в течение 4 часов.

Для работ с силиконом нам понадобится: силикон, катализатор, и емкость для смешивания.




Готовим заливочный силикон. Он состоит из двух компонентов – основы и отвердителя (катализатора). Отмеряем эти компоненты, стараясь как можно точнее соблюсти необходимые пропорции (пропорции зависят от марки силикона). Если формы фигурок небольшие, то нет необходимости взвешивания компонентов в каких-то больших емкостях, достаточно простых пластиковых одноразовых шприцов (2, 5 и 20 см3), если размеры большие, то советую использовать точные весы. Соединяем компоненты и тщательно перемешиваем. Обычно рабочее время заливочного силикона лежит в пределах 30-60 минут, поэтому можно особо не торопиться. При смешивании состав наберет в себя очень большое количество воздуха, поэтому перед заливкой его в опоку целесообразно провести дегазацию – поместить емкость с компаундом в вакуумную установку и выдержать под вакуумом от 1 до 3 минут. При этом смесь начнет сильно пузыриться, «вскипать», а после снятия вакуума резко осядет.



Заливаем компаунд в форму тонкой струей, стараясь лить ближе к краю формы, чтобы смесь затапливала мастер-модель снизу. Это уменьшит образование пузырьков воздуха на поверхности мастер-модели – они сразу будут «вытягиваться» на поверхность. Помним, что смесь должна покрыть мастер-модель сверху тоже не меньше, чем на 8-10 мм.
Залили. Оставляем все это дело на ровной поверхности на 4 часа, добавляем света, чтобы вышли пузырьки, но нужно помнить, что полная полимеризация происходит значительно дольше – от 1 до 3 суток (производитель обычно указывает это время в инструкциях).



ВНИМАНИЕ! Производители обычно указывают время вулканизации компаундов при комнатной температуре. При более высоких температурах это время уменьшается (незначительно), при низких – увеличивается, причем очень сильно. Загвоздка в том, что у нас комнатная температура считается 20оС, в то время как в других странах это — 24оС. Были случаи что при t 20оС один из компаундов застывал трое суток, при этом так до конца и не приобрел требуемых свойств. Поэтому очень важно обеспечить правильный температурный режим.


После того как силикон застыл можно удалить глину. Удаляем ее аккуратно, чтобы не сдвинуть фигурку.



Глина удалена. Необходимо хорошенько очистить поверхность фигурки и формы от остатков глины, для этого можно использовать воду.




ВНИМАНИЕ! Не нужно извлекать мастер-модель из получившейся силиконовой половинки формы. Если вынуть ее, а потом вставить назад, сложно добиться плотного прилегания, а значит половинки детали в форме могут оказаться смещены. Кроме того мастер-модель, неплотно лежащая в половинке формы, может просто-напросто всплыть на поверхность при заливке второй половинки.


Используем вазелин, для создания тонкого слоя между готовой половиной силиконовой формы, и второй половиной, которую мы будем создавать. Этот слой нужен чтобы готовая половина формы не слиплась со свежим силиконом в процессе изготовления второй половины.
При помощи кисточки наносим тонким слоем вазелин на всю поверхность силиконовой формы. Делаем это аккуратно, чтобы покрыть все участки поверхности, но избежать попадания вазелина на саму фигурку.




Нанеся вазелин, устанавливаем стенку из лего, для изготовления второй половины формы.



Так же как и в прошлый раз, очень тщательно смешиваем силикон. Заливаем аккуратно, небольшой струей в угол заготовки, это позволит избавиться от большей части пузырей. Можно использовать вакуумную камеру, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Продолжаем заливать в угол, силикон будет плавно растекаться по всей свободной площади вокруг фигурки.






Заготовка заполнена силиконом, на этот раз, сбоку была положена машинка для стрижки волос. Своей вибрацией она позволила убрать воздушные пузыри.




Ну, вот и вторая половина формы готова, избавляемся от кирпичиков лего.




После окончательной вулканизации формы аккуратно разделяем ее половины, извлекаем мастер-модель и острым ножом прорезаем в половинках формы литьевой канал и выпоры для воздуха. Если планируется использовать форму не для заливки, а для формования (штамповки), то вместо литьевого канала и выпоров вырезаем в одной из половинок формы пару-тройку неглубоких полостей для отвода излишков формовочной массы. Такие полости можно получить и в процессе заливки формы, если предварительно приклеить к одной из сторон мастер-модели (по возможности к той, которая будет потом менее заметна, например, для колеса – к его внутренней стороне) два-три штифта.

Если составная форма сделана правильно, то ее половинки будут идеально совпадать друг с другом, а достаточное количество замков исключит смещение половинок во время литья. Если во время пробной отливки окажется, что половинки формы смещаются друг относительно друга или если форма будет использоваться не для заливки, а для для формования (штамповки), можно порекомендовать усилить ее гипсовым «саркофагом». Половинки «саркофага» делаются так же, как делались до этого половинки формы, только в качестве мастер-модели выступает уже сама силиконовая форма, внутрь которой вложена мастер-модель. Результат должен быть примерно как в сказке про иглу, яйцо, утку, зайца и т.д.: саркофаг, внутри которого силиконовая форма внутри которой мастер-модель.

Никогда не торопитесь, делайте все аккуратно. Вот и обе половины нашей формы.





На этом практика изготовления формы для отлива фигурок завершена. Сам процесс литья фигурок доступен в этой статье «Как сделать виниловую дизайнерскую игрушку: Часть 3. Литье фигурки.»

7 комментариев

avatar
spasibo ogromnoe!!eto mne o4en' pomoglo))
avatar
  • admin
  • +1
Сегодня добавили новую статью, может быть и она будет полезной для Вас: Создание игрушки BEVIL от Пола Шиха (Paul Shih) — Часть 1
avatar
xex)toje spasibo)ya wa vezde lazay v smisle na saitax)WELOVETOYZ tam toje nawel mnogo 4ego)i vas toje nawel na saite!kstati ya toje na4al zaninatsya etm iskustvom..skor otkroy studiy!xotel bi priexat' k vam v Almaty,polu4it' master klass)ili opita nabrat'sya!vi ne skajete gde vawa dizainerskaya studiya naxoditsya?!ya sam iz Shymkenta!
avatar
  • Z0IC
  • 0
А вакуумная установка обязательна?
avatar
  • admin
  • 0
Не обязательна, есть простые способы обойтись без неё, вот тут можно посмотреть другие мастер-классы: vinyltoys.kz/blog/diy/
avatar
  • ikar11
  • +1
Для качественного литья, с меньшим количеством брака — обязательна. Это исходя из советов бывалых и небольшого собственного опыта.)
avatar
  • bombino
  • 0
Как то в голове проскакивала мысль про замену вакуумной установки на вакуумный насос из секс-шопа, а вдруг сработает ))))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.